मंगोलिया: रहस्यमय भूमि की खोज
बचपन से ही मेरी उत्कट इच्छा थी कि मैं दुनिया के सबसे बड़े भूमि से घिरे देश मंगोलिया की यात्रा करूँ। इसकी रहस्यमय सुंदरता के अलावा, यह तथ्य कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकांश आदिवासी अपनी उत्पत्ति मंगोल जाति से मानते हैं, ने मंगोलिया को मेरे लिए एक स्वाभाविक आकर्षण बना दिया। लंबे इंतजार के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में मंगोलिया घूमने का मेरा बचपन का सपना पूरा हुआ। केक पर आइसिंग लगाने के लिए, मेरे बचपन के दोस्त और सबसे अच्छे यात्रा साथी चुक्खू मामा, यात्रा में मेरे साथ शामिल हुए।
भारत से मंगोलिया की राजधानी उलानबटार के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। तो सबसे पहले हमने दिल्ली से हांगकांग के लिए साढ़े 5 घंटे की फ्लाइट ली। हांगकांग से, उलानबटार तक की यात्रा साढ़े चार घंटे की थी। जैसे ही हम चिंगगिस खान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकले, बाहर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था, और यह सचमुच जमा देने वाला था। जब मैं हवाईअड्डे से बाहर निकला तो मैं बहुत भावुक था। हमारा स्थानीय गाइड बुम्बैया नाम का एक युवा मंगोलियाई था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पला-बढ़ा था, लेकिन अमेरिकी जीवन शैली से मोहभंग होने के बाद अपने मूल देश लौट आया। तुरंत, मामा और मेरी हमारे गाइड और ड्राइवर के साथ एक अद्भुत दोस्ती हो गई।
सर्दियों के दौरान, मंगोलिया में अधिकांश घरेलू हवाई अड्डे बंद रहते हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से सड़क मार्ग से यात्रा की। अगले दिन, हम उत्तरी मंगोलिया की ओर सड़क पर उतरे। दो दिनों की लंबी सड़क यात्रा के बाद, हम टैगा क्षेत्र में पहुँचे। यह क्षेत्र रूस के साइबेरियाई क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है और इसमें समान वनस्पति है। हम एक गाँव में रुके, और अगले दिन, हमने त्सातन रेनडियर जनजाति के लोगों तक पहुँचने के लिए 4 घंटे लंबी घुड़सवारी की। हिरन जनजाति शिविर में पहुँचते ही, हम पहली बार वास्तविक जीवन में हिरन को देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। अगले दिन, हमारा मेज़बान हमें रेनडियर की सवारी के लिए पहाड़ों पर ले गया। गहरे, बर्फ से ढके पहाड़ों में रेनडियर की सवारी करना बेहद अद्भुत और जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव था। त्सातन जनजाति के लोगों से बात करते हुए हमें एहसास हुआ कि हममें उनके साथ कुछ समानताएँ हैं। हमारी स्वदेशी आस्था उनसे काफी मिलती-जुलती है। वे अभी भी शमनवाद का अभ्यास करते हैं। मंगोलिया में 16 जनजातियाँ हैं और हमारी तरह वे भी अधिकतर प्रकृति पूजक थीं। इन वर्षों में, विभिन्न नियमों के दौरान, कुछ ने बौद्ध धर्म और अन्य ने ईसाई धर्म अपना लिया। हालाँकि, त्सातन, जिनकी संख्या केवल 800 है, अभी भी अपने शुद्धतम रूप में शमनवाद का पालन करते हैं।
टैगा क्षेत्र का दौरा करने के अलावा, मामा और मैंने राजधानी उलानबटार सहित मध्य मंगोलिया का दौरा किया, और गोबी रेगिस्तान की ओर जाने वाले प्रसिद्ध रेत के टीलों का दौरा किया। महान मंगोल शासक चिंगगिस खान की मूर्ति का दौरा करना, यात्रा का एक और आकर्षण था। वह बहुत लोकप्रिय शख्सियत हैं. एयरपोर्ट से लेकर वोदका तक, हर चीज का नाम चिंगगिस खान के नाम पर रखा गया है।
मेरे कई मित्र पूछते रहे हैं कि क्या हमारे और मंगोल लोगों के बीच कोई समानता है क्योंकि हम अपनी उत्पत्ति उस देश में मानते हैं। मैं कहूंगा कि इसका उत्तर हां और ना दोनों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वालों में निश्चित रूप से मंगोलियाई लोगों के साथ समानताएं हैं। बौद्ध संबंध के अलावा, मोनपा जैसी अरुणाचली जनजातियों के साथ कुछ मंगोल जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, पहनावे और यहां तक कि जीवन के तरीके में भी आश्चर्यजनक समानताएं हैं। मैं अन्य जनजातियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। जहां मैं कुछ मंगोल जनजातियों से संबंधित हो सकता हूं, वह प्रकृति पूजा में हमारी आम धारणा है। हमारी स्वदेशी आस्था और कुछ मंगोल जनजातियों की शमनवादी मान्यताओं के बीच बहुत समानता है।
एक और उल्लेखनीय समानता मंगोल लोगों और अरुणाचल के लोगों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति है। मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई और शमनवाद के अनुयायी बिना किसी समस्या के शांति से रहते हैं। “हम एक-दूसरे को सम्मान और स्थान देते हैं। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है,” मेरे स्थानीय मंगोल मित्र ओटगॉन ने कहा, जिसने हमारी मेजबानी की थी। दिलचस्प बात यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा गैर-धार्मिक है और किसी भी धर्म का पालन नहीं करता है।
जैसे ही हमने देश छोड़ा, मैंने चाहा कि मेरे पास रहस्यमय मंगोलिया का पता लगाने के लिए अधिक समय और संसाधन हों।
